时尚界的呼声——我们需要大码装

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　　伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆（Victoria and Albert Museum）展出了一件长裙，袖子完全展开，两个袖口之间距离57英寸（约1.45米），看上去就像一条黄貂鱼。这条昂贵的晚礼裙是该博物馆“1950年以来英国华服回顾展”（Ballgowns: British Glamour Since 1950）的展品。它是日本设计师Yuki Torimaru的作品，70年代初美国女演员盖尔·亨尼卡特（Gayle Hunnicutt）穿着它出席了温莎城堡（Windsor Castle）的一场舞会。可以想象亨尼卡特提着电力十足、翻腾的珊瑚色裙摆在人群中穿梭的样子。该展览将持续至明年1月6日。策展人奥里奥尔·卡林（Oriole Cullen）说，晚礼裙是体积最为冗大的服装；但在设计师看来，不光是礼服裙，各类大码服装都能让他们尝试去营造一种立体轮廓感。

　　几个世纪以来，大码服装──其超大的造型远远超出了人体轮廓──时而流行时而过时。18世纪有比门还宽的法国和英国宫廷礼服，20世纪40年代末有迪奥（Christian Dior）的“New Look”宽摆裙，还有80年代如橄榄球球衣般的大垫肩。

　　这一季，设计师们再度开始玩“大码可以很美”的概念，无论是上衣、长裤、裙子还是外套。在T台上，从日常着装到夸张的怪诞风格，这种概念被发挥得淋漓尽致。后一个阵营的代表是马克·雅可布（Marc Jacobs）和Comme des Garcons设计师川久保玲（Rei Kawakubo）。雅可布在纽约的发布会给人一种童话般的感觉。伴随1968年音乐剧《雾都孤儿》（Oliver!）乐曲“Who Will Buy?”的音乐声，模特们身穿鼓鼓的维多利亚时代大衣鱼贯上场，搭配七分裤和喇叭裙，硕大、有着迷幻般色彩的皮草帽似乎是苏斯博士（Dr. Seuss，美国知名儿童作家）的创意。在Comme des Garcons秀场，穿着又宽又平的糖果色毛毡大衣的模特们就像是平面纸娃娃。相比之下，赛琳（Celine）深蓝和钴蓝渐变色的大衣则是现实主义风格，尽管这些大衣让每个穿着它们的模特看起来都像个小孩子，彷佛穿的是从爷爷那里借来的一件外套。

　　和所有变革性的款式一样，这些衣服乍看之下似乎令人望而生畏，甚至是不适合穿着的。（还记得那些一度令人恐惧的紧身牛仔裤吗？）但我们已经经历了多个崇尚大码的时代；使大码服装为人接受的关键一直都是强烈的匀称感。卡林说，从传统来看，大码讲究的是均衡；19世纪带裙衬的裙子与腰身和紧身胸衣相平衡，迪奥的New Look也是这样，迪奥当然是参考了那个时期的设计的。她接着说道，70年代的喇叭裤与紧身T恤搭配，到了80年代颠倒过来，宽肩上衣搭配紧身铅笔裙。

　　今年秋季，斯特拉·麦卡特尼（Stella McCartney）创造了独特的十分讨喜的创意，绞花针织裙与花呢西服裙做了夸张的臀部设计，加上细腰身和剪裁精良的袖子，既与整体造型相得益彰，又显得大胆新颍。但对某些设计师来说，大码设计不仅仅是对比例的掌握。以极强感染力而闻名的设计师桑姆·布朗尼（Thom Browne）创作的坚挺、剪裁精良的西装带有突出的圆锥形膝衬和胸衬。布朗尼说，我这是在夸大女性身体的解剖学结构；对我来说，没有什么能比看到有人有信心穿上这种衣服更能吸引人了；这比中规中矩的合身设计要性感得多。他补充说，它并不适合所有人，但我不想做适合所有人的衣服。

　　克洛伊（Chloe）设计师克莱尔·维特·凯勒（Clare Waight Keller）的第二个系列已经在专卖店发售。她从一种更大众化的视角来看大码服装。她认为没有什么能比超大号毛衣、大裤管裤子或大码外套更让人感觉良好或舒适的了。这些款式在她的今秋作品里都有。她说，它们有点像蚕茧；对我和我的朋友们来说，我们在某些感觉不是很完美的日子里会穿特定的衣服；它几乎就像是个保护罩；即使心里感觉没那么好，但从外面看起来很棒。

　　不过有些零售商对大码服装对大众的吸引力则没这么有信心。巴尼斯纽约精品店（Barneys New York）高级时装总监小仓智子（Tomoko Ogura）承认，今年秋季有些更多以潮流为导向的服装并不适合每个消费者。她说，这些大号外套比较难卖出去；在这些衣服对某个系列来说确实很特别并且很重要时，我们总是会尽力涉及到，但买的人很有限。这一季，巴尼斯与一些设计师合作对大码衣服进行改造，减弱体积感的元素，比如纳西索·罗德里格斯（Narciso Rodriguez）秋冬系列有一款毛呢大衣，他们就降低了衣服的体积感。她说，一般来说，大码衣服真正取决于你的身材；在于你想要强调什么，以及想隐藏什么。